Các nhà sản xuất đồng hồ đang đối mặt với hàng loạt “cơn gió ngược” cùng lúc.
Tập đoàn LVMH đang đối mặt với tình thế khó xử khi ông Antoine Pin quyết định rời khỏi vị trí lãnh đạo vào đúng thời điểm quan trọng. Sự ra đi này diễn ra ngay trước sự kiện LVMH Watch Week được tổ chức tại Milan, một trong những hoạt động mở màn lớn nhất cho ngành công nghiệp đồng hồ năm 2026. Đáng chú ý, cho đến nay LVMH vẫn chưa đưa ra thông tin về người thay thế, khiến TAG Heuer rơi vào tình trạng thiếu vắng sự dẫn dắt trong giai đoạn cực kỳ quan trọng này.
Tình hình trên càng làm tăng thêm áp lực đối với mảng kinh doanh đồng hồ của LVMH vốn đang trong xu hướng chậm lại. Bộ phận này của tập đoàn hiện quản lý một danh mục rộng lớn gồm nhiều nhãn hiệu và đơn vị sản xuất khác nhau. Trong đó có các hãng chế tác đồng hồ Hublot và Zenith, nhà sản xuất đồng hồ để bàn L'Epée, cùng các phân khúc đồng hồ thuộc các thương hiệu lớn như Bulgari, Louis Vuitton, Dior, Tiffany và Chaumet. Ngoài ra còn có cả những thương hiệu đồng hồ cao cấp phục vụ thị trường ngách là Gérald Genta và Daniel Roth.
Mảng đồng hồ và trang sức của LVMH đang phải đối mặt với giai đoạn khó khăn khi lợi nhuận lao dốc 13% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2025. Doanh thu của mảng này cũng gần như đậm chân tại chỗ với mức tăng trưởng chỉ 1% sau 9 tháng qua. Nguyên nhân được chỉ ra chủ yếu đến từ khủng hoảng lan rộng trong ngành đồng hồ, kéo theo các thương hiệu trong lĩnh vực này rơi vào thế bế tắc và làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của mảng trang sức vốn đang có những tín hiệu khả quan hơn.
Thực tế cho thấy đây không phải là tình cảnh riêng của LVMH. Các hãng sản xuất đồng hồ đến từ Thụy Sĩ cũng đang gặp phải áp lực không nhỏ khi phải đương đầu với nhiều thách thức cùng một lúc, bao gồm chính sách thuế quan, giá vàng tăng cao và nhu cầu tiêu dùng chậm lại ở thị trường Trung Quốc.
Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh Richemont của LVMH, tập đoàn đứng sau các thương hiệu Cartier và Jaeger-LeCoultre cùng nhiều tên tuổi khác, lại cho thấy sự tăng trưởng đáng khích lệ. Theo báo cáo được công bố tuần trước, doanh số từ các nhà sản xuất đồng hồ chuyên nghiệp thuộc Richemont đã tăng 7% trong quý mua sắm cuối năm.
Đối thủ của LVMH là Richemont lại ghi nhận đà tăng trưởng ổn định.
Trong mùa công bố báo cáo tài chính này, Richemont đã tạo ra ấn tượng mạnh mẽ ngay từ đầu. Mặc dù tập đoàn không tiết lộ chi tiết doanh thu của từng nhãn hiệu thuộc sở hữu, con số tăng trưởng 7% ở phân khúc đồng hồ cao cấp trong quý bán lẻ cuối năm đã phản ánh thành tích ấn tượng của các tên tuổi như Vacheron Constantin, IWC và Jaeger-LeCoultre. Điều này cho thấy những thương hiệu này không chỉ có một mùa kinh doanh thuận lợi mà còn có thể đang mở rộng phần thị trường của mình.
Trong khi đó, bức tranh dự báo cho LVMH và Swatch Group (sở hữu Omega, Longines, Breguet và nhiều nhãn hiệu khác) lại không mấy sáng sủa khi họ chuẩn bị trình làng báo cáo vào cuối tháng. Các chuyên gia ước tính LVMH có thể ghi nhận sụt giảm khoảng 1% trong doanh thu mảng đồng hồ và trang sức cho cùng kỳ.
LVMH ĐANG ĐỐI MẶT VỚI THÁCH THỨC LỚN TRONG LĨNH VỰC ĐỒNG HỒ
Đội ngũ điều hành TAG Heuer đang chịu sức ép ngày càng lớn khi bước vào năm thứ hai của hợp đồng tài trợ đắt đỏ cho giải đua xe Formula 1. Thỏa thuận này là một phần trong giao dịch lớn giữa LVMH và Liberty Media (công ty mẹ của F1), với giá trị được đồn đoán lên tới 1 tỷ USD kéo dài trong một thập kỷ.
TAG Heuer bước sang năm thứ hai của thỏa thuận tài trợ môn thể thao Formula 1.
Cuộc tranh cãi về định hướng phát triển hiện tại chủ yếu tập trung vào vận mệnh của dòng Connected, chiếc đồng hồ thông minh thuộc phân khúc cao cấp mang thương hiệu TAG Heuer với mức giá lên đến 1.950 USD. Một số nguồn tin ước tính LVMH đã rót vào dự án này khoảng 250 triệu franc Thụy Sĩ trong khoảng thời gian mười năm vừa qua. Không ít chuyên gia nhận định rằng thị trường phân khúc này đang dần bế tắc và khả năng LVMH thu hồi được số vốn bỏ ra là không cao, mặc dù phiên bản ra mắt gần đây nhất có vẻ đạt hiệu quả tốt hơn so với những thế hệ đi trước.
Trong khi đó, TAG Heuer cũng đang tích cực mở rộng sang dòng đồng hồ haute horlogerie với tầm giá ngang ngửa những chiếc siêu xe, có thể vượt qua con số 150.000 USD.
Về phía Hublot dưới thời CEO Julien Tornare, người trước đây từng điều hành TAG Heuer trước khi nhường vị trí cho ông Antoine Pin, tình hình có vẻ ổn định hơn. Sau khi kỷ niệm tròn 20 năm cho ra đời dòng sản phẩm Big Bang, ông Julien Tornare đang thực hiện chiến lược tái định vị thương hiệu Hublot để giảm bớt sự lệ thuộc quá mức vào mẫu thiết kế mang tính biểu tượng này và lĩnh vực bóng đá.
Theo quan điểm của ông Julien, hai yếu tố cốt lõi đã tạo nên bản sắc cho Hublot trong suốt hai mươi năm qua là mẫu đồng hồ Big Bang và môn bóng đá giờ đây không còn mang lại lợi thế cạnh tranh như trước. Chính vì vậy, ông đã giải thích lý do đằng sau quyết định chấm dứt hợp đồng tài trợ World Cup FIFA vào mùa hè năm nay cũng như giải Ngoại hạng Anh.
Hai trụ cột đã định hình Hublot suốt hai thập kỷ qua đang dần mất đi lợi thế cạnh tranh.
Động thái này có thể giúp Hublot tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Theo giới phân tích, FIFA dự kiến chào bán quyền bấm giờ tại World Cup với giá khoảng 50 triệu USD, chưa tính đến chi phí kích hoạt thương hiệu có thể tốn thêm một khoản tương đương. Đối với Hublot, đây là gánh nặng tài chính khó lòng gánh vác.
Số liệu từ Morgan Stanley cho thấy doanh thu của thương hiệu này đã sụt giảm mạnh từ 744 triệu franc Thụy Sĩ trong năm 2022 xuống chỉ còn 495 triệu franc Thụy Sĩ vào năm 2024. Hiện tại, LVMH không công khai doanh số bán hàng của từng thương hiệu đồng hồ cụ thể.
Về phía Zenith, thương hiệu đồng hồ cao cấp thứ ba trong danh mục của LVMH, tương lai vẫn còn nhiều dấu hỏi. Chưa đầy 18 tháng trước, ông Frédéric Arnault, lúc đó là người đứng đầu mảng kinh doanh đồng hồ của tập đoàn, từng tuyên bố Zenith sẽ trở thành "trung tâm chế tác bộ máy" cho toàn bộ các thương hiệu đồng hồ thuộc LVMH. Phát ngôn này vô tình làm dấy lên lo lắng về khả năng vị thế thương hiệu độc lập của Zenith có thể bị thu hẹp, hay thậm chí biến mất.
Đầu tháng này, LVMH đã chính thức phủ nhận những đồn đoán trên báo chí Thụy Sĩ về việc tập đoàn đang tìm cách bán Zenith. Dù vậy, giới chuyên gia trong lĩnh vực này vẫn còn nghi ngờ.
Tại Milan vào thứ Hai vừa qua, Giám đốc điều hành ông Benoit de Clerck đã một lần nữa khẳng định quan điểm của tập đoàn. Ông cho biết với giới truyền thông rằng tập đoàn đã bác bỏ những thông tin này, coi chúng chỉ là tin đồn không có cơ sở, mang tính vu khống và không đúng sự thật. Ông nhấn mạnh thương hiệu này không hề được đưa ra để bán.
Ông Benoit từ chối đưa ra ý kiến về các tin đồn khác liên quan đến việc thương hiệu đang thua lỗ, vì LVMH không cho phép các giám đốc điều hành công khai hoặc bàn luận về thông tin tài chính. Tuy nhiên, ông chia sẻ rằng trong năm 2024, thương hiệu đã tiêu thụ hết toàn bộ sản lượng đồng hồ và ông hy vọng năm 2025 cũng sẽ đạt được kết quả tương tự.
Ông chia sẻ thêm rằng họ không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ bé. Thương hiệu đang tăng trưởng nhưng theo nhịp độ chậm rãi. Ông không mong muốn những biến động mạnh vì điều đó không có lợi cho thương hiệu.
