Doanh thu của Kering đã giảm tới 14% so với cùng kỳ năm ngoái, một con số đáng lo ngại. Tuy nhiên, "thảm họa" thực sự nằm ở Gucci, khi doanh thu của hãng giảm tới 25% - một mức sụt giảm còn tồi tệ hơn cả những dự đoán bi quan nhất của giới phân tích.
Kết quả kinh doanh "bết bát" này cho thấy ngành hàng xa xỉ có thể sẽ trải qua một năm đầy sóng gió, khi túi tiền của người tiêu dùng tại hai thị trường chủ chốt là Mỹ và Trung Quốc ngày càng "eo hẹp" hơn đối với các sản phẩm cao cấp. Thậm chí, tập đoàn Kering còn hé lộ khả năng phải tiến hành cắt giảm nhân sự để đối phó với tình hình hiện tại.
Trước đó, các chuyên gia phân tích đã dự đoán doanh thu toàn tập đoàn sẽ giảm khoảng 9,7% và riêng Gucci giảm 19%. Cần nhấn mạnh rằng, Gucci hiện đang đóng góp tới một nửa doanh thu và 2/3 lợi nhuận cho toàn bộ tập đoàn Kering.
"Chúng tôi đang tăng cường sự thận trọng để đối phó với những khó khăn kinh tế vĩ mô", Chủ tịch kiêm CEO của Kering, François-Henri Pinault, thừa nhận.
Với dự báo doanh thu tiếp tục "rơi tự do" với mức giảm hai chữ số trong quý tới, ban lãnh đạo Kering đã thông báo với giới phân tích về kế hoạch "tinh binh" bộ máy, loại bỏ sự trùng lặp giữa các cấp quản lý của tập đoàn và các thương hiệu tại các khu vực khác nhau nhằm cắt giảm chi phí tối đa.
Chúng tôi đang rà soát mọi vị trí có thể trùng lặp trong tổ chức", Giám đốc tài chính Kering, Armelle Poulou, cho biết thêm về những biện pháp "thắt lưng buộc bụng" đang được triển khai.
Tính từ đầu năm 2025, Kering đã phải đóng cửa 25 cửa hàng hoạt động kém hiệu quả, nằm trong kế hoạch "khai tử" khoảng 50 điểm bán. Sau hàng loạt cảnh báo về lợi nhuận liên quan đến "cơn bĩ cực" của Gucci, cổ phiếu Kering đã "bốc hơi" hơn 60% giá trị kể từ tháng 3/2024.
Trong quý vừa qua, doanh số của Kering đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh tại cả Bắc Mỹ và Tây Âu, cho thấy tập đoàn thời trang cao cấp này đang dễ bị tổn thương hơn so với các đối thủ "sừng sỏ" khác, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế và những lo ngại về suy thoái kinh tế đang ngày càng gia tăng.
Tuần trước, "gã khổng lồ" LVMH cũng phải thừa nhận doanh thu mảng thời trang và đồ da - vốn là "con át chủ bài" của tập đoàn - đã giảm 5%, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu.
Các nhà phân tích tại Bernstein, một công ty phân tích tài chính và nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Mỹ, nhận định rằng kết quả kinh doanh vừa được công bố cho thấy "cuộc hồi sinh của Gucci vẫn chưa xuất hiện và sẽ còn khó khăn hơn trong bối cảnh hiện tại."
Phó Giám đốc điều hành Kering, Francesca Bellettini, tiết lộ rằng lượng khách ghé thăm các cửa hàng Gucci đã giảm đáng kể trong quý I. Thương hiệu này gần đây đã có một động thái gây bất ngờ khi bổ nhiệm Demna, một nhà thiết kế nội bộ, vào vị trí giám đốc sáng tạo mới. Quyết định này đã khiến nhiều nhà đầu tư thất vọng, bởi họ kỳ vọng vào một gương mặt đình đám từ bên ngoài để "thổi làn gió mới" cho Gucci.
Các lãnh đạo của Kering cho biết Demna đã bắt đầu làm việc với đội ngũ Gucci, nhưng từ chối tiết lộ thời điểm ra mắt bộ sưu tập đầu tiên của ông. Giới phân tích cảnh báo rằng việc thay đổi giám đốc sáng tạo, chính thức có hiệu lực từ tháng 7, có thể khiến quá trình phục hồi của Gucci bị trì hoãn thêm nữa.
Tuy nhiên, bà Bellettini trấn an rằng những thiết kế mới của Demna sẽ "xuất hiện dần dần" khi công ty đẩy nhanh tiến độ sản xuất và giao hàng. "Bạn sẽ không phải đợi tới năm 2026 để thấy những sản phẩm đầu tiên," bà khẳng định.
Trả lời câu hỏi về việc đóng cửa salon Gucci cao cấp tại Los Angeles (Mỹ) - một không gian chỉ dành riêng cho khách siêu giàu theo lịch hẹn - có phải là dấu hiệu của sự thay đổi chiến lược hay không, bà Poulou cho biết công ty vẫn kiên trì với định hướng đưa Gucci lên phân khúc cao cấp hơn. Tuy nhiên, với những con số doanh thu "tụt dốc" hiện tại, con đường vực dậy "gã khổng lồ" Gucci vẫn còn đầy chông gai và thách thức.
